Baja California'da şarap, kovboy ve balina köpekbalıkları harika bir kaçış

Kovboy ülkesine girmeden önce, Meksika maceranıza Valle de Guadalupe şaraphanelerinde başlayın. Ardından, 'dünyanın akvaryumuna' tanık olmak için Bahía de los Ángeles'a gidin ve ardından sömürge kasabalarını keşfetmeye gidin. Sonunda, yarımadanın güneyindeki La Paz'ın masmavi sularına gidin..

Bu makale, Lonely Planet dergisinin ABD sayısının 2018 Yazında yayınlanmıştır..

Asmalar, Decantos Vinicola yolunda Valle de Guadalupe'nin kuzey tepelerine uzanıyor © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Yemek, içmek ve Baja California'nın şarap ülkenin tepelerinde tepede mutlu olmak.

Güneş yükselen çam ağaçlarının ardında batarken, Mogor-Badan bağında uzun gölgeler dökerken, Paulina Deckman ilk kez yemek için buraya geldiğini hatırlıyor. Altı yıl önceydi ve akşam yemeği o kadar iyiydi ki, şefle evlendi. Şu anki kocası Michelin başındaki Drew, yakınlardaki Ensenada limanından gelen bol deniz mahsullerinin yanı sıra çiftliğin taze et, meyve ve sebzelerini en iyi şekilde sergilemek için Deckman's en el Mogor'u açık hava mekanı olarak yeni açmıştı. Deckman, “Kocam ve ben için bu, içeriğin Disneyland bölgesi” diyor. 'Restoranımızda Baja'nın lütfu ile hizmet ediyoruz.'

Baja California'daki Valle de Guadalupe, yemek ve şarap için özel bir mekandır. Pasifik Okyanusu tarafından soğutulur, Akdeniz'dekine benzer bir mikroklimat vardır. Bir şeyleri büyütmeyi kolaylaştıran bir iklim. Hava ılıman, tepeler yeşil. Şaşkınlık ve Toskana'da olduğunu düşünebilirsiniz. Çok fazla yerel şarabı geri alın, Napa Vadisi'nde uyandığınızı düşünebilirsiniz.

Hacienenda tarzı Adobe Guadalupe şaraphanesi © Justin Faulkes / Lonely Planet

Sonra deniz ürünleri var. Ensenada'da her sabah istiridye, karides, marlin, yengeç, ton balığı ve daha fazlası Mercado de Mariscos'taki tezgahlara yığılıyor. Bir tabak inci beyazı tarak servis eden Deckman şunları söylüyor: 'Bunlar Baja California'dan bir imza. Öyle tazeydiler ki bu sabah suda olurlardı. '

Deckman, çiftlikten sofraya felsefesini bir adım daha ileri götürür. Çiftliği akşam yemeklerinin tabağına getirmek yerine, akşam yemeklerini çiftliğe getiriyor. Herkes dışarıda, çam ağaçlarının gölgesinde, mutfağın odun ateşinde sobalarının kokusu ile yemek yiyor. “Bazen insanlar sineklerden şikayet eder, ancak çiftlikte varız ve bağlamı anlamalıyız” diyor Deckman, bir istiridye kasetinden ustaca uzaklaştırarak. 'Süslü yemekler servis edebiliriz, ama burası süslü bir yer değil.'

Deckmans, fast food restoranlarını saptamak için gerekli olan, yavaş yemek hareketinin vokal destekçileridir. “Burada, gıda zincirlerimiz mümkün olduğu kadar kısa” diyor. '0 kilometrelik bir restoran olmaya çalışıyoruz. Çiftliğin ürettiği her şey, biz hizmet ediyoruz. '

Valle de Guadalupe'de TrasLomita'da yeşil ceviche ile Tostados © Justin Faulkes / Lonely Planet

Vadideki diğer restoranlar liderliğini takip ediyor. Yakındaki TrasLomita, kardeş bağları Finca La Carrodilla'da kendi çiftlik bahçesine ve sebze yaması yetiştiriciliğine de sahip. Şef Sheyla Alvarado'nın imzası, Tostadas de Ceviche Verde, ince küplenmiş jICAMA (Meksika şalgam) ve ev yapımı kişniş ile balık pazarından sarı kuyruk. Ve Bruma'daki butik oteldeki Fauna'da, şef David Castro Hussong, Meksika mutfağının geleneksel yemeklerini yeniden tanımlıyor..

Valley iklimi de şarap yapmak için özellikle iyi bir yer yapar. Valle de Guadalupe'nin potansiyeli erken fark edildi; fetihçi Hernán Cortés, İspanya'dan 1521 kadar erken bir saatte üzüm talep etti. Ancak, son on yılda şarap imalathanelerinin büyümeye başladığı görülüyor. Bu, inovasyon için çok fazla alan bırakır.

Decantos Vínícola'da Alonso Granados dünyanın ilk şarap imalathanesini tek bir elektronik pompa olmadan tasarladı. Pompaların şarabı çok sert bir şekilde işleyerek tadı bozabileceğine inanıyor, bu yüzden sistemi basitçe bir boşaltma işlemine dayanıyor. İnovasyonuyla ilgili görgüsel olmasına rağmen, diğer görevi cerveza, tekila ve mezal ile birlikte bir şişe kırmızı içmek isteyen gelişmekte olan Meksikalıların şarap yapımı sürecini ispatlamak. “Burada yaptığımız sadece üretim değil” diyor. İnsanların ziyaret etmelerini ve eğlenmelerini istiyoruz. Eski günlerde şarap sadece krallar içindi. Bugünlerde herkes için. '

Babasının ayak izlerini takip eden Marcial Ruben Arce Villavicencio hayatı boyunca bir kovboy oldu © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín ve San Pedro Mártir

Condorların uçup kovboyların hala sürdüğü yarımadanın sağlam ve bozulmamış kalbini keşfedin.

Marcial Ruben Arce Villavicencio, ilk atına oturduğunda sekiz yaşındaydı. Cıvata ve onu attı, ama eyere geri döndü. Kırk altı yıl sonra hala kullanıyor. Tüm hayatı boyunca kovboy oldu, tıpkı babası ve büyükbabası gibi.

Arce Villavicencio'nun çiftliği Rancho Las Hilachas, San Quintín'in hemen güneyindedir ve 2.700 dönümde serbestçe dolaşan 250 ineğe ev sahipliği yapmaktadır. Arce Villavicencio ve diğer kovboyların onları toparlamaları üç ay sürer; bu süre zarfında kamp kurar ve yıldızların altında yer. Baja California'nın tozlu yüreklerinde, eski usul yollarda birçok şey yapıyorlar. Küçük yaşlardan itibaren, kovboylar bir ip ile kullanışlı olmayı öğrenmek zorundadır. Arce Villavicencio, “Bir hayvan vahşi olduğunda, kementlendirmeniz gerekir” diyor. 'Öğrenmesi en zor şeylerden biri. Bu kadar çok hayvanla ilgilenmeyi zorlaştırıyor. Yüzlerce çocuğa sahip olmak gibi.

En azından kendi sadık inancına güvenebilir. algodon (Pamuk). Koyu renkli criollo atı, inekler sınırdan geçip ABD'ye ihraç edildikten çok sonra, her birinin 800 dolardan fazla değerde kalacakları yerde kalacak. Arce Villavicencio, ineklerinin her kuruşa değdiğini iddia ediyor. “Bu iş tatmin edici, ancak bir ineğe bakma süreci bir sorumluluktur” diyor. Onlara iyi bir yaşam vermelisin, koşmalarına ve mutlu olmalarına izin ver. Bifteği yediğinizde, iyi yapsanız lezzetini bileceksiniz. '

Arce Villavicencio, daha uygun maliyetli ticari çiftçiliğin bir gün zamana dayanan yaşam biçimini ortadan kaldırabileceğinden endişe duymuyor. 'Böyle çiftliklerden rekabet etmekten korkmuyoruz, çünkü insanların buna daha çok değer verdiğini düşünüyoruz.'

Marcial ve oğlu, bir kementin nasıl sallanacağını gösteriyor © Justin Faulkes / Lonely Planet

Arce Villavicencio'yu ineklerinin eteklerine sürüklediği Sierra de San Pedro Mártir ufukta arkasında yükselir. Dağ silsilesi, bighorn koyun ve katır geyikleri ile puma, bobcats ve çakallar için bir sığınak olan 170.000 dönümlük milli bir parka ev sahipliği yapıyor. Sarp kaya yüzleri tarafından zaman zaman delinen kalın çam ormanları yürüyüşçüler ve atlı biniciler için mükemmel ortamı oluşturur.

Parkın en tepesinde, Ulusal Astronomik Gözlemevi'ni oluşturan birkaç derin uzay teleskopu duruyor. Konum, gece bulut örtüsü ve ışık kirliliği olmaması nedeniyle seçildi; bu, profesyonel astronomların ve amatör yıldız izleyicilerinin engin Samanyolu'nu görebilecekleri anlamına geliyor. Ve yukarıda görülmesi gereken tek etkileyici manzara bu değil. Parkın girişine yakın bir yerde, California condors'un toplandığı kayalık bir yer. Pek çok yerde, zarif kuşlar yalnızca havada yüksek bir daire çizerek görülebiliyorlar, ancak burada tepeleri alçaltıyorlar, kocaman kanatları yüksek bir ses çıkarıyor çatlak aşağı doğru kayma gibi.

Çiftlikte, Arce Villavicencio kendi hayvanlarına yönelir. Sonra, günün son güneş ışığı söndükten sonra, oğlu ve kayınpederiyle birlikte birkaç bira açmak için eski bir koltukta yerini alır. “Başka bir yere gitmeyi hayal edemiyorum” diyor. 'Bunu turizm için yapmıyoruz. Bu bizim yaşama şeklimiz. Çiftlikler ve kovboy yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, o zaman gelmek için en iyi yer, çünkü numara yapmıyoruz. Burası ile ilgili özel bir şey. '

Cortez Denizi'nde bir balina köpekbalığı yüzeyleri © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Cortez Denizi'nde balina köpekbalıklarıyla ve deniz aslanlarıyla yüzerek kendinizi doğal dünyaya bırakın..

İlk başta sadece suda hareket eden bir gölge. İnanılmaz derecede büyük görünüyor: 26, belki 30 feet. Yüzeye dalın ve yüzlerce tondan fazla kas ve kıkırdak ile yüz yüze gelebilirsiniz - yüzgeçlere doğru uzanırken planktonda emen geniş ağız, beyaz lekeli vücuda yapışan kalıntılar, zarif vuruş büyük kuyruk yüzgecinin su içinde kayar. Yavaş yavaş hareket eder, ortalama üç mil civarındadır, bu nedenle bir süre boyunca onun yanında yüzebilir, scuba yüzgeçlerinizi hızlandıramazsınız. Bu sadece büyük bir balık değil, aynı zamanda en büyük balık: balina köpekbalığı.

Görkemli manzaralarla dolu bir yerde görkemli bir manzara. Baja California ve Meksika anakarası arasındaki yüzlerce kilometre genişliğindeki su şeridi olan Cortez Denizi, büyük okyanus korumacısı Jacques Cousteau'nun favorisiydi. Ona 'dünyanın akvaryumu' dedi. Burada 900 tür balık türü ve burada yaşayan, yiyen ve üreyen 32 tür deniz memelisine sahip olan çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır..

Deniz kaplumbağalarını, manta ışınlarını ve hatta gri balinaları görmek nadir değildir. Bir sürü su köpeği gibi havlayan ve kavga eden deniz aslanlarıyla yüzebilirsiniz ve deniz fenerleri buraya sarı kuyruklu, kırmızı balığı ve orfoz peşinde gelir. Balık avı o kadar iyidir ki kuşlar bile katılırlar. Kahverengi pelikanlar ve mavi ayaklı göğüsler havada süzülür ve sonra aniden dalırlar, gökten düşerler ve avlarını yakalarlar..

Ricardo Arce'yi anavatanı olan Bahía de los Ángeles'teki dalış turu şirketini kurmaya teşvik eden bu tür deneyimler. “Burada büyüdüm ve 21 yıldır dalıyorum” diyor. 'İnsanların yaşadığım deneyimleri yaşamalarını istedim.' Bahía de los Ángeles, Sierra de San Borja dağlarının yanında sadece 800 kişilik küçük bir balıkçı kasabasıdır. İzolasyonu, Cortez Denizi'ndeki birçok mucizeye yaklaşmak için mükemmel bir yer..

Bir tur grubu denizde geçen bir günden sonra tekneyle geri dönerken, sahil şeridinde zorlukla görülebilir. Arce, omuz silkme ile “Düzenli bir gün, bir tur atmak için erken kalkmak, ardından soğuk bir hayat yaşamak” anlamına geliyor. 'Dinlendirici bir yer.'

Guillermo's Hotel, ticari tesislerden uzaklaşmak için mükemmel bir butik konaklama seçeneğidir. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bu tesadüfen olmadı. Bahía de los Angeles topluluğu, şehri daha ticari bir tatil yeri haline getirme planları ile mücadele etmek için sürekli bir araya geliyor. 'Gelişme konusunda endişeliyiz. Arce bizi endişelendiriyor 'diyor. “Alanın bu şekilde çok iyi korunduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bu kadar büyümesini istemiyoruz. Buraya girmeye çalışan birçok proje oldu, ama topluluk olarak biz onları istemedik. Çekmek istediğimiz turizm türü konusunda çok seçici davranıyoruz. Bahar kırıcılarını ve parti kalabalıklarını istemiyoruz. Biz sadece doğayı tanımakla gerçekten ilgilenen insanları istiyoruz. '

Bahía de los Ángeles gibi yerler çok önemlidir, çünkü balina köpekbalığı nesli tükenmekte olan bir türdür. Arce, 2008'den beri balina köpekbalıklarının yaşam alanlarını korumak ve sayılarını saymak için çalışan yerel bir koruma grubu Pejesapo üyesidir. Köpekbalıkları en çok Haziran ve Aralık ayları arasında görülür ve sezonun zirvesinde Arce bir günde 55'e kadar görülür. “Burası iyi bir beslenme alanı” diye açıklıyor. 'Biz sadece plankton yediklerini sanırdık, ama onları burada çekerek daha büyük balık yediklerini gördük.'

Kasabada sadece birkaç küçük otel var, bu da yılın çoğu için turistlerden daha fazla balina köpekbalığı olabileceği anlamına geliyor. Arce, böyle devam etmekten mutlu. “Gelecek nesillere bir şeyleri nasıl yapmanız gerektiği konusunda bir örnek vermeye çalışıyoruz” diyor. 'Onlara çevreyi nasıl koruduğunuzu göstermek istiyoruz.'

Loreto kenti renk ve karakter ile doludur © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio ve Loreto

17. ve 18. yüzyıllarda Cizvit misyonerlerinin yaptırdığı kiliselerle inanılmaz tarihi keşfedin.

Öğlen vakti güneş, Misión San Ignacio'nin beyaz cephesinde aşağıya iner ve İspanyol misyonunun kapıları açılır. Kilisenin müdürü Francisco Zúñiga, yaşlı tahtaya işaret ederek adım attı. 'Bu orijinal,' diyor, '1728'den.'

Bu, kapıyı Baja California'daki birçok kasabadan daha eski yapar. Yarımadanın en büyük şehri olan Tijuana, 1889'da kuruldu. Buradaki yerel tarih çok uzun olsa da, Cochimí halkının 7.500 yıl öncesine kadar tarihlendiği düşünülen mağara resimleri var. 1683’te Meksika’dan Cizvit misyonerlerinin gelinceye kadar başlamıyor. San Francisco’dan güneye 3½ saatlik bir yolculuk yapan yarımadanın ilk İspanyol şehri olan Loreto’yu kurmadan önce.

Bir adaya ya da bir yarımadaya yaklaşıp ulaşmadıklarından emin olmadan Sinaloa'dan tekne ile geldiler. İlk günleri La Paz'a indiler, ancak kuzeye yerli Pericúes ve Guaycura halkı tarafından sürüldüler ve sonunda Loreto yakınlarında oldular. Bir kilise inşa etmeye ilk girişimleri olan Misión San Bruno, yiyecek ve su sıkıntısı nedeniyle 1685'te terk edildi..

Nuestra Senorisi Loreto Concho ile iletişime geçmek © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697'de, İtalyan rahip Juan María de Salvatierra liderliğindeki bir başka Cizvit grubu, Loreto'ya geldi ve tekrar bir misyon inşa etmeye çalıştı. Bu kilise, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó veya Mission Loreto, daha başarılı olduklarını kanıtladı ve yerleşim yarımadada İspanya tarafından iddia edilen ilk bölge oldu ve misyonerlerin bölgedeki yerel eserlerini genişlettiği üs oldu. Kilise hâlâ Cizvitlerin tarihine adanmış bir müzenin yanındaki Loreto'da duruyor. Bununla birlikte, müzenin koruyucusu Hernán Murillo'nın açıkladığı gibi, San Ignacio kadar kuzeyde kuran misyonerler kıtada tekrarlanacak öngörülemeyen bir tehlike nedeniyle sürülerinin sayısında bir düşüş gördü..

“Burada bir ifade var:“ Rüzgarı çalan çanlar ”diyor.” San Ignacio misyonu Cizvitler tarafından başlatıldı ve Fransiskanlar tarafından bitirildi, ancak görevi tamamladıklarında Batılıların etkilerini görüyorlardı. yerel halkın bağışıklığı olmadığı hastalıklarla gelmek, görev bitene kadar kiliseye gidecek çok fazla insan kalmamıştı. Bu yüzden sadece rüzgarı çağıracak ziller olduğunu söylüyoruz. '

Mision de San Ignacio'daki sunağın arkasındaki Barok retablo © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bugün, Misión San Ignacio'yu çevreleyen köy sadece 700 kişiye ev sahipliği yapıyor. Loreto ise 15.000'den büyük bir şehir. 1777 yılına kadar Loreto, o zamanlar ABD'nin şu anki sonuna kadar uzanan bütün devleti yönetti. Şehrin mimarisinin çoğu hala bu sömürge mirasını taşıyor. Loreto'yu yürüyerek kolayca keşfedebilirsiniz ve merkezi bir meydan olan Plaza Juárez'in etrafında düzenlenmiştir. Oradan, ağaçlarla çevrili Avenida Salvatierra'nın misyonuna kısa bir yürüyüş mesafesinde. Asırlar süren deprem hasarından birkaç kez sonra restore edilen kapının üstünde, bir zamanlar ne kadar önemli olduğunu gösteren ve 'Yukarı ve aşağı Kaliforniya misyonlarının baş ve ana kilisesi' olarak nitelendirilen bir yazıt bulunmaktadır. İçeride, sunağın arkasında, Mexico City'den büyük bir masrafla buraya taşınan özenle dekore edilmiş bir barok retablo oturuyor.

Bu kadar zengin bir tarihe sahip bir şehir için Loreto artık huzurlu bir yer. Alacakaranlık Plaza Juárez'e düştüğünde, çiftler bir gitarist dinlerken bira içen 1697 adında bir restoranın dışında oturuyorlar. Meydanın karşısında görkemli İspanyol Sömürge belediye binasına bakıyorlar. Kelimenin altında Loreto kasabayı isimlendiren taş bir efsaneye sahip Başkent Histórica de las Californias (Kaliforniyalıların Tarihi Başkenti). Ama şimdi, bira içenlerin kendileri gibi, hatıralarıyla yalnız başına kalan bir kasaba.

La Paz'daki Baja Sur Yarımadası'ndaki Balandra Plajı, mesafedeki küçük Espiritu Santo adasına bakıyor © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Beyaz kumlu plajlarda ve kayalık sahil şeridinde yüzün, kayık atın ya da paddleboard yapın.

Güneş, La Paz'ın 28 km kuzeyindeki Balandra Plajı'nın üstünden gökyüzüne batıyor, ancak deniz kenarındaki bir Pazar öğleden sonrayı deniz kenarında geçiren arkadaş ve aile grupları, günün her anını dışarıda bırakmaya kararlı. sıcaklık. Gelgit geldiğinde, iki adam plastik piknik masalarını ayak bileği derinliklerinden suya kaldırıp, kıyıya taşıyorlar, hala üzerinde dengesiz bir şekilde yarı boş bir rom şişesi var..

Plajın ilerisinde, Tijuana'dan bir grup genç akrobat, sırayla birbirlerini fırlatıyor, havaya fırlatıyor, kaçınılmaz olana kadar - belki de çok fazla cervezas - Avlarını özlüyorlar. Düşmüş jimnastikçi, yumuşak, beyaz kumda yuvarlanan, güler. Amerikan pop müzik görünmeyen bir stereodan pompalar. Turkuaz denizlere karşı kolay anlaşılır, yeşil ve turuncu kayalıklar körfeze geri döner. Günbatımı yaklaşırken, gökyüzü mucizevi bir kırmızı gölgeye dönüşür. Bulutlar bile pamuk şekeri gibi pembe renkte boyanmış gibi görünüyor. Aileler, Balandra'nın imzalı mantar kayasının önündeki zorunlu özçekimleri yakalamak için körfezin en uzak tarafına gidiyorlar..

Arabalarını bıraktıkları yere kardon kaktüsleriyle noktalı tozlu kahverengi yamaçları geri çektiklerinde, insanların neden beyaz kumların ve ılık, masmavi suların çektiği Meksika'nın dört bir yanından buraya çekildiğini görmek kolaydır. Bazı hükümet tarafından yapılan güneşlik gölgelerinin yanındaki çatlak bir kiremit levhası,Hecho con Solidaridad,'dayanışma ile yapılmış. Her şeyi açık kollarla karşılayan bir plaj..

Espiritu Santo, La Paz çevresindeki körfezi keşfeden bir kürekçi © Justin Faulkes / Lonely Planet

Buna karşılık, denizde dışarı çıkarken, daha özel plajlar vardır. Mangrovlar ve volkanik kaya oluşumları tarafından çevrelenmiş Cortez Denizi'ndeki 31 kilometrelik bir ada olan Espíritu Santo, 1995 yılında Unesco biyosfer rezervi olarak ilan edildi ve oradaki ziyaretçi sayısı dikkatlice sınırlandı. Resmi olarak ıssızdır, ancak yılın belirli zamanlarında, uzun geceler La Bonanza Plajı'nda gerçek yataklar ve mobilyalarla döşenmiş bir dizi safari çadırı olan Camp Cecil'de adada bir gece kalmak mümkündür. Canlı aşçılar Giovanni ve Ivan mükemmel Baja Med yemekleri servis eder ve kayak ve şnorkelli yüzme ile kuş gözlemciliği ve doğa yürüyüşlerine kadar her şeyi organize edebilir.

Espíritu Santo, La Paz'dan motorbotla bir saat uzaklıktadır ve teknenin ardından uyanık yunus okullarını görmek yaygındır. Daha maceracı olanlar için, adaya kayık ya da stand-up paddleboard ile ulaşmak da mümkündür. Ertesi gün, La Paz'da, kentin Malecón'unun önündeki uzun sahil şeridinde, Harker Board Co.'dan paddleboard eğitmeni Sergio García, inisiyatifsizlere coşkulu dersler veriyor. Chihuahua'dan eski bir profesyonel basketbol oyuncusu olan Yedi yıl önce La Paz'a taşındı ve diğerleri gibi rahat plaj yaşam tarzı tarafından çekildi..

İster plaj serseri, ister kürekli yatılı olun, ister vahşi hayvan avcısı olun, Baja sahili, herkes için hazinelerle doludur © Justin Faulkes / Lonely Planet

“İlk önce 16 yaşımdayken La Paz'ı ziyaret ettim” diyor ve öğrencilerinin körfezde dikkatli olmalarını sağladı. Güzel bir yer olduğunu biliyordum, bu yüzden her zaman geri dönüp hayatımı burada geçirmek istediğimi düşündüm. Hızla büyüyen küçük bir kasaba. Burada, Meksika'nın diğer eyaletlerinden daha iyi bir yaşam kalitesiniz var. Sakin ve sakin, gerçekten huzurlu bir yer. '